Bonjour les Ptits Bricoloups ! !
Pour les ceusses qui pensaient (ceux qui peuvent) que j’étais en grêve….eh bien c’est raté !
Non, je travaillais pour vous tout simplement.
En 2000, j’étais Prof d’atelier à Aytré près de La Rochelle.
A l’époque, les élèves travaillaient encore à l’Ecole, eh oui, et j’avais décidé de faire faire à mes 3 èmes des détecteurs de métaux dans le cadre de mon enseignement de l’électronique en Technologie.
Je déconne parfois mais je ne mens pas ; ils m’en ont fait 52 !
J’avais donc étudié et dessiné à partir d’articles parus dans des revues, un détecteur simple, peu couteux et efficace………….et ils pouvaient l’acheter en fin d’année pour environ 150 F.
Je vous propose donc de vous aider à vous construire un détecteur de métaux pendant les semaines à venir.
Des élèves filles et garçons de 15 ans y sont arrivés, pourquoi pas vous ?
Donc voilà la Bébête :
- Ele fonctionne avec 2 piles de 9v
- Elle voit une pièce de 1 Euros à 13cm
- Elle voit une agrafe métallique à travers un journal de TV (la marque que vous voulez)
- Elle sonne grave si c’est de la ferraille
- Elle sonne aigu si c’est autre chose…..
- Elle est munie d’un vu mètre , l’aiguille va à gauche pour les métaux précieux et à droite pour le fer.
- Elle allume une LED verte si c’est précieux et une rouge si c’est du fer……….
- On peut régler le recentrage de l’aiguille,
- On peut régler la sensibilité,
- On peut forcer à ne sonner que pour des gros objets
- On peut forcer à sonner que pour le précieux ou que pour le fer.
J’ai dessiné un circuit volontairement très clair et réparti en zones pour mieux comprendre comment cela fonctionne.
Pour les réglages, un oscilloscope rend bien service mais tout peut se faire avec un voltmètre.
Tout est conçu pour des ados de 15 ans et doit être facile à comprendre, facile à monter et facile à mettre en oeuvre.
La carte tient par 2 vis parker et par la prise Din qui reçoit le câble de la tête de détection.
La tête de détection est très facile à réaliser . Il y a à découper suivant des cotes que je vous donnerai, des disques en contreplaqué , en feuille de PVC (votre magasin de Bricolage du quartier)….et enrouler du fil fin suivant les indications que je vous donnerai.
Voilà, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour vous donner l’envie de me suivre dans cette nouvelle aventure…..
Maintenant si pensez ne pas pouvoir faire aussi bien qu’un gamin de 15 ans……
Pour ceux qui ne se dégonfleront pas, d’avance chapeau et toute ma sympathie. Je ne vous laisserai pas tomber.
Je pourrai même fournir le circuit imprimé à ceux qui ne sont pas équipés pour le faire
Le boitier sera fait à partir de goulotte blanche PVC de 90mm par 40 mm; 2 morceaux de 20cm sont nécessaires, collés dos à dos suivant les schémas , il m’en reste 2m, je pourrai en dépanner un ou deux.
Et le fin du fin c’est que vous m’envoyiez des photos de vos travaux au fur et à mesure de l’avancement et je les publierai dans le blog……
Alors , on débarrasse l’établi dans l’atelier et on se prépare à l’AVENTURE ! ! !
Et oui….Tonton Cristobald est revenu !
voilà, tous mes documents sont prêts,
je vais pouvoir vous guider semaine après semaine pour construire ce magnifique détecteur de métaux comme le faisaient mes élèves en 2000.
Tout d’abord, je n’ai rien inventé et surtout je n’ai pas l’intention de voler le travail d’un autre !
C’est un certain M. LASSUS qui a rédigé en 1985 une série d’articles dans Radio Plan sur la fabrication d’un détecteur de métaux évolutif.
Ca tombait bien pour mon enseignement des composants électroniques en 3ème.
Par contre il fallait tenir 2 engagements:
- Le moins cher possible pour que les élèves puissent se l’offrir.
- Le plus simple possible pour être compris et réalisé par des ados filles et garçons.
J’ai donc redessiné un modèle simplifié et c’est ce modèle un peu amélioré que je vous propose.
Il est bien évident que les documents publiés dans le blog sont petits et peu pratiques pour réaliser le projet.
J’enverrai à ceux qui veulent bien rejoindre notre petit groupe déjà constitué , les documents grandeurs réelle avec toutes les infos nécessaires.
La seule chose que je vous demande c’est de m’envoyer de temps en temps des images de l’avancement de vos travaux, des astuces que vous avez trouvées, voir même des améliorations pour en faire profiter tout le monde,
à l’adresse : taillandier.alain@wanadoo.fr
Pas question de commerce là dedans, nous sommes entre Amateurs et Amis.
M. LASSUS a d’ailleurs déposé un brevet concernant le système à fenêtre réglable et autorise les Amateurs à s’amuser avec s’il n’y a pas commercialisation . voir Radio plan 1985.
Détecteur Métaux 2022
R4 12K C1 680pf
R5 100K C2 6800pf
R6 10K C3 680pf
R7 2,2M C4 6,8Mf tantale
R10 100K C5 0,22Mf tantale
R11 4,7K C6 6800pf
R12 150K C7 0,22Mf tantale
R13 220K C8 6,8Mf tantale
R14 47K C9 10Nf
R15 150K C10 100Nf
R16 100K C11 6,8Nf
R17 100K C12 100Nf
R18 150K C13 100Nf
R19 10K C14 6,8Mf tantale
R20 47K C15 10Nf
R21 150K C16 100Nf
R22 47K C17 10Nf
R23 100K C18 10Nf
R24 100K
R25 1,5K T1 BF245B
R26 1,5K T2 2SC517
R27 1,5K T3 2SC517
R28 2,2M CI1 TL074
R29 47K CI2 TL 062
R30 2,2M CI3 CD4011
R31 10K RV1 1K
R32 47K RV2 RV3 RV4 RV5 100K
R33 R34 750 P1 22K lin P2 P3 pot double 100K linéaire P4 100K lin
Led1 rouge P5 100K 10 tours
Led2 verte
C19 C20 C21 2200Mf vu-mètre
Prise DIN 5 br mâle et femelle Commutateur 3 circuits 4 positions
Je viens encore de l’améliorer en changeant le potentiomètre double linéaire de 100k pour un 470k, cela augmente terriblement son amplification.
Voici d’ailleurs les objets que je viens de trouver ce matin dans le sol terre battue de mon garage (ancienne étable…)
il voit et sonne pour une pièce 1 Euro à 13cm !!
Après, vous faites ce que vous voulez, si ça sonne trop souvent à votre goût, vous règlez la sensibilité à mi course et le discriminateur à mi course et vous n’aurez un appel que pour les gros morceaux de métal…
A vous de jouer .
Donc modification du schéma pour plus de sensibilité : remplacez le potentiomètre double de 100k par un de 470k linéaire .
Ne vous pressez pas à réaliser le circuit imprimé et surtout à le câbler car pour faire les essais il vous faut la tête.
Donc, aujourd’hui, on commence la tête :
TETE DU DETECTEUR :
Découper dans du pvc de2mm d’épaisseur un disque de 180mm de diamètre.
Percer un petit trou central de 1mm pour plus tard.
J’ai trouvé mon pvc chez Leroy Rama ou Casto Merlin au rayon d’encadrement ou menuiserie.
Ne prenez surtout pas du plexyglass qui se fissure au découpage.
Découpez dans du contreplaqué de 4 ou 5mm un disque de 170mm de diamètre.
Percez un petit trou de 1mm au centre pour plus tard.
Tracez 2 diamètres perpendiculaires.
Tracez 4 points à 70mm du centre.
Découpez dans du carton de 1mm d’épaisseur un disque de 150mm de diamètre.
Evidez le pour obtenir une couronne de 140mmm intérieur.
Grâce aux 4 points repères que vous avez placés, collez cette couronne bien centrée sur le disque de contreplaqué.
Découpez une seconde couronne dans votre carton de 1mm, avec diamètre extérieur 160mm et toujours 140mm à l’intérieur.
Collez là soigneusement sur sa soeur, elle doit donc dépasser légèrement.
Elle constituera la bobine d’émission.
Vous venez donc de réaliser les 2 pièces principales de la tête de détection.
Avec une petite aiguille dans le trou central, collez le disque de contreplaqué sur le disque de pvc.
En bas de l’ensemble, tracer un point repère à 5mm à l’intérieur de la couronne
Découpez 2 disques de carton de 1mm
Percer au centre pour mettre une aiguille.
Collez le petit disque de 75mm sur le grand de 80mm.
Sur le diamètre où vous avez mis un point noir, tracez sur la couronne 2 lignes espacées de 10mm.
A l’autre bout du diamètre faites la même chose mais 2 lignes espacées de 5mm.
Découper le carton pour faire une petite fenêtre et en haut une de 3mm seulement
Collez la bobine avec ses 2 disques, sur le contreplaqué, au point à 5mm de la couronne le grand disque au dessus.
Cela va servir à enrouler le fil dans les gorges ainsi constituées.
La bobine d’émission va avoir la forme d’un fer à cheval.
Sur un petit morceau de contreplaqué de 2cm par 3cm, réaliser cette petite pièce qui recevra les différents fils des bobines d’émission et de réception.
On peut la graver avec une mini perceuse ou bien un cutter
Vérifier à l’ohmmètre l’isolement entre chaque partie.
Et voilà, vous avez terminé la partie mécanique de la tête.
la prochaine fois je vous ferai faire l’articulation qui se colle derrière et qui permettra de se raccorder au manche fait avec un tube pvc « IRO » de 20mm de diamètre dans les magasins de bricolage rayon électricité.
nous sommes maintenant 5 participants au projet de construire soi même son détecteur de métaux.
Il y a donc:
- Jean Michel F6FWT près de La Rochelle,
- Georges ON5WG en Belgique
- Laurent F5AKI près de Reims
- Jean Jacques F6GGZ près de Narbonne
- et moi même Alain F8BSV sud est de La Rochelle
si d’autres veulent nous rejoindre ils sont les bienvenus !
Je rappelle que le détecteur que je vous propose a été construit en 2000 et 2001 par mes élèves filles et garçons de 15 ans à 50 exemplaires .
C’est un modèle de base que je leur avais dessiné en partant des travaux de M. LASSUS dans Radio plans en 1985. Ce modèle est évolutif et je vous aiderai à l’améliorer mais en plus il va vous permettre vous mêmes d’imaginer des améliorations sympathiques.
Notre Ami Laurent a déjà envoyé les photos de la partie mécanique de sa tête de détection.
Ajourd’hui, c’est Georges depuis la Belgique qui nous envoie ses travaux sur la tête de détection, je vous communique donc son travail :
Bonsoir Alain,
Comme promis je t’envoie les photos de mon travail de cet après-midi. Ma tête avance bien ! Hi…
Alors comme tu pourras le voir j’ai, tout en respectant les dimensions évidemment, un peu adapté le montage à ma sauce…
Premier grand principe de ON5WG: toujours, dans la mesure du possible, faire avec ce qui est disponible ici dans le stock.
Je n’ai pas de PVC en feuille, ni de contreplaqué… Par contre j’avais de la bakélite en 3mm d’épaisseur. Les deux grands disques PVC et contreplaqué ont donc été réalisés en bakélite, cela me donne une épaisseur totale de 6mm je suis dans les clous par rapport à ta réalisation.
Pour le support des bobines je n’avais pas non plus de carton fort en 1 mm d’épaisseur…
En plus je trouve cette matière un peu fragile surtout au point de vue résistance à l’humidité…
J’avais ici des plaques d’époxy de circuit imprimé… (sans le cuivre of course) J’ai donc choisi cette matière.
Foreuse, scie sauteuse et ensuite un bon coup de lime pour terminer… Les parties circulaires intérieures me serviront pour réaliser le support de la petite bobine.
Un grand Merci Georges, tu as bien travaillé.
maintenant il te reste à coller tout ça et à bobiner ta self d’émission comme indiqué dans l’article précédent.
je me propose de vous donner à nouveau du travail avec la petite bobine de Réception qui viendra s’ajuster au mm près sur la petite bobine de l’Emetteur. ce réglage sera très pointu et responsable de la sensibilité du détecteur…..;c’est une autre Histoire pour bientôt.
Donc nous allons découper 4 disques 2 grands de 75mm de diamètre et 2 petits de 65mm de diamètre.
Un trou au centre facilitera le positionnement des 4 disques empilés
On avait donc prévu du matériau de 1mm d’épaisseur carton ou plastique; tu as raison Georges, méfions nous du carton et de l’humidité.
Allons y gaiement, enfilons sur l’aiguille un petit disque enduit de colle et pressons le sur son grand copain.
Ensuite un deuxième petit disque enfilé de la même manière. pressons bien, que le fil fin n’aille pas s’intercaler entre 2 disques !!
Voilà donc le dernier disque à empiler.
On a donc maintenant une bobine avec 2 flasques et entre les deux un espace de 2mm qui va recevoir 150 spires de fil de 1/10 mm
Pour que tout soit bien à sa place et qu’on puisse positionner précisément cette bobine on doit la préparer avant d’enrouler le fil :
1-tracer un axe
2-faire une encoche de 2mm par où passeront les 3 fils
3-ouvrir à la perceuse une fenêtre de 4mm de large et 10mm de long placée sur l’axe comme indiqué à 25mm du bord de la bobine.
Il est temps maintenant de réaliser le bobinage du Récepteur :
rien de compliqué mais beaucoup de Rigueur et de patience pour un bon résultat.
A-écrire au feutre noir les 2 flèches qui indiquent le sens de bobinage
B-écrire au feutre noir les chiffre : 1 2 3
C-coller votre petit fil de 1/10 au point 1
D-aller dans la petite fente et bobiner 75 tours PRECIS dans le sens de la flèche ( aiguille d’une montre)
E-au 75ème tour, sortez par la fente et coller le fil au point 2 sans le couper. Ne tendez pas les fils vous aurez besoin de souplesse pour les réglages ! ! !
F- retournez à la fente pour bobiner à nouveau 75 tours dans le même sens.
G- ressortez par la fente et coller sans le tendre le fil au point 3.
Voilà l’allure que ça aura lorsque je vous aurai expliqué comment positionner votre Récepteur en regardant l’oscilloscope ou le voltmètre de contrôle !
Vous êtes des Chefs, vous avez bien travaillé
Vous avez droit à un bon point, une bonne note et une permission de 8 jours pour aller voir votre copine HI ! ! !
La prochaine fois je vous guide pour souder les composants sur le circuit imprimé et faire le premier test de fonctionnement.
N’allez pas trop vite et ne faites pas l’erreur de souder tous les composants maintenant, vous seriez gênés pour faire les tests de contrôle.
Voilà mon cadeau d’Anniversaire…en effet c’était le 2 mai 1947 et ça ne me rajeunit pas ! ! !
Les Copains ont vraiment bien travaillé, voilà le témoignage de certains :
Jean Jacques, F6GGZ a peaufiné son travail et attend la suite des événements
L’Ami Georges ON5WG
Nous envoie une partie de ses astuces pour remplir sa mission….
On voit l’OM bien organisé pour le bobinage si serré de la bobine d’émission….
Voilà la bobine de l’émetteur terminée, c’est vrai que c’est un peu tassé la-dedans !
Et la self de Réception est prête avec sa boutonnière permettant le réglage du signal de Réception…
C’est parfait les gars..
Dites vous bien que ça va fonctionner ! !
N’oubliez pas : il va sonner en passant une agrafe de bureau à 1cm ! !
Et Laurent F5AKI est prêt à mettre sa bobine de réception en place
Avant de poser la bobine de réception, il nous faut souder les premiers composants sur le circuit imprimé , c’est ce que vous attendez avec une impatience que je comprends.
Il faut aussi savoir que pour tester la bobine d’émission, il faut qu’elle soit placée loin de toute masse métallique. le mieux c’est peut être maintenant de fabriquer la petite articulation collée sur le dessus de la tête et tailler le tube de pvc qui se fixe dessus.
Ainsi vous pourrez mettre votre tête en l’air au bout de son manche dans un petit étau par exemple.
Voilà comment je m’installe pour les réglages :
Donc nous allons dans l’immédiat fabriquer la pièce que vous voyez en gris sombre et le manche en tuyau pvc IRO pour câbles électriques.
On découpe donc dans du pvc de 3 ou 4mm, ce qu’on peut trouver, 2 rectangles de 2cm X5cm?
puis 2 autres rectangles de 2cm X4cm.
On les colle soigneusement, avec de la colle pour pvc , les 2 petits l’un sur l’autre et les 2 grands de même.
On arrondit une extrémité du petit paquet et on trace sur le rectangle le plus large, la fente à découper pour y insérer le petit bloc verticalement et on colle
Voilà l’articulation prête.
On va se procurer une vis en plastique de 5mm de diamètre environ et percer un trou dans la partie arrondie qui recevra cette vis.
C’est très important que cette vis ne soit pas en métal car vous comprenez bien qu’elle va être juste au dessus de la tête de détection.
Je vous laisse toute liberté pour les dimensions de traçage ou de perçage, il n’y a rien de rigoureux pour le fonctionnement.
Maintenant on va passer au manche qui viendra s’emboiter plus tard au boitier du détecteur…
Je suis parti d’un tube IRO pour câbles électriques de 20mm de diamètre.
Une longueur de 64 cm suffit. Elle s’emboitera dans un autre morceau de tube solidaire du boitier du détecteur.
A vous d’être soigneux et rigoureux pour bien adapter l’encoche à la partie que vous venez de fabriquer, c’est elle qui commande.
Vous collez votre articulation juste au raz du trou de 5mm prévu pour recevoir le câble, évidemment bien centré sur l’axe général de la tête.
Voilà, vous êtes arrivés là…
L articulation est collée en place.
Le manche de 64cm est ajusté et bien serré par une vis en plastique.
Le câble de 5mm est passé dans son trou.
Un trou de 4mm est percé au centre de la tête pour y mettre plus tard une vis plastique qui tiendra la bobine de Réception
De plus près on se rend mieux compte de la disposition de l’ensemble.
Le condensateur et le fil vert, ce sera pour plus tard.
Pour tester l’émission, fixez le fil rouge en A le jaune en B et le noir +la tresse de masse en C
Voilà, j’utilise une prise DIN 5 broches facile à trouver dans le matériel audio ou chaines hifi
J’ai coupé un morceau de câble de 90 cm de long pour qu’il ne soit pas tendu entre la tête et le boitier.
Là il faut être au calme concentré et ne pas se planter.
1ère broche à gauche = fil rouge
2ème broche = fil jaune
3ème broche = fil noir et tresse de masse
4éme broche pour plus tard = fil vert
5ème broche = non utilisée
Et voilà vous avez bien bossé, vous avez réalisé la tête de détection .
La prochaine fois, je vous indique les composants à souder sur le circuit imprimé et comment faire le premier test pour vérifier que votre tête émet bien un signal dans l’espace.
Pour vérifier cela, un simple voltmètre suffira mais un oscilloscope c’est encore mieux et un fréquencemètre peut nous dire sur quelle fréquence on travaille.
Je vous laisse souder vos petits fils et je prépare la suite de la mission.
Des nouvelles de l ‘Ami Jean Jacques:
il avance lui aussi ! ! super !
une super idée de Jean Jacques,
pendant que je vous ponds la suite des événements, il a pensé à réaliser une tête plus esthétique et prévoit de la rendre étanche ….
super non ?
il nous dira ses secrets car il faut que ce soit démontable en cas de réglage.
Grand jour, aujourd’hui … vous allez voir votre détecteur fonctionner ! !
et oui, on va souder les premiers composants et tester le fonctionnement de l’émetteur.
Vous avez donc votre circuit imprimé .
précisons bien les choses : j’avais conçu ce détecteur en 2000 pour mes élèves.
mon typon fait de pastilles collées et de bandes est bien sûr parti en poussière.
Donc, grâce à Jean Michel,F6FWT, je me suis mis au logiciel TCI pour vous pondre un circuit propre et mieux étudié……sauf erreurs de ma part !
je vais construire en même temps que vous sur ce nouveau modèle de circuit que j’ai fait parvenir à certains d’entre vous.
Par contre vous voudrez bien m’excuser mais nous aurons quelques petites erreurs minimes à corriger dues à ce logiciel nouveau pour moi.
Ne vous affolez pas, ce sera minime et je signalerai à chaque fois.
On va commencer par câbler l’alimentation avec point milieu
donc pas de changement pour placer les 3 condensateurs de 1000 MF et les 2 résistances de 750ohms pour faire un point milieu ; ce sera la masse de notre circuit de détection
TL074
par contre, mes trous du bas pour mettre les fils d’interrupteur et de moins des piles sont à revoir.
vous soudez 2 petits straps visibles en bas, où je voulais mettre les fils d’interrupteur
vous percez 3 trous dans la barre verticale à droite qui est percée en haut et en bas pour les 2 vis de fixation de la plaque .
vous y soudez de haut en bas :
fil – de la pile alimentant le haut de la plaque
fil – de la pile alimentant le milieu de la plaque (point rouge = circuit de son)
fil noir de l’interrupteur
l’autre fil noir de l’interrupteur est soudé au dessus du petit strap et va aux résistances.
Excusez moi mais c’est mieux de mettre les – de cette façon car il y avait des fuites dans le précédent montage.
sur cette vue vous voyez encore mieux la position des fils noirs.
pour le moment j’utilise un petit inter tout simple au lieu du commutateur 3 positions 4 circuits que je vous ai fait acheter (GO TRONIC)
en effet on le placera à la fin et il vous apportera plusieurs combinaisons complémentaires pour améliorer la détection son et le confort ! Chut… c’est secret !
vous avez remarqué que je ne soude pas mes fils directement sur une soudure mais toujours après avoir traversé la plaque pour éviter les arrachements…
c’est le moment de fabriquer la self de choc du circuit émetteur.
sur une résistance de 1Mégohm, vous enroulez serré une couche de fil fin comme celui de la tête.
vous soudez soigneusement et contrôlez à l’ohmmètre
puis vous soudez en place dans l’ordre :
le petit potentiomètre de 1K
le chimique de 6,8 ou 4,7 MF
la self de choc
la résistance de 100K
la résistance de 12K
bien vérifier et pas mettre une 1,2k comme moi ! ! !
le condensateur de 680PF
le condensateur de 6800PF
et enfin le transistor FET BF245B( éviter le BF245C qui cause des problèmes d’instabilité)
vous équipez votre fiche DIN 5br femelle de petits fils de cuivre; j’utilise du fil de téléphone rigide car il s’étame bien .
Remarquez que les 2 fils de gauche sont reliés c’est voulu pour éviter des fils parasites.
Je pense que avec cette vue vous ne pouvez pas vous tromper de trou, à nos âges, on ne se trompe plus de trou… c’est l’expérience HI ! !
voilà, la prise est à sa place et dans le bon sens.
ne mettez pas de fil souple car la prise servira de fixation à notre circuit dans le boîtier.
et gardez en tête que tout composant ou fil qui bouge dans le détecteur va déséquilibrer le montage …c’est son moyen de détecter… et il va se mettre à sonner !
Donc RIEN ne doit Bouger !
votre tête est prête, sans la bobine de réception
peu importe si le fil vert est déjà soudé.
les 2 prises sont raccordées,
vous grippez la sonde de l’oscillo sur la self de choc
la masse de la sonde à partir de maintenant sera toujours au point milieu de l’alim qu’on appelle la masse .
vous branchez cette pince de masse entre les 2 chimiques ce sera désormais votre masse de référence du circuit TL074
vous réglez le potentiomètre de 1K à mi course.
Votre oscillo est réglé sur 1v courant alternatif, et voilà, votre émetteur fonctionne.
retouchez le pot de 1K pour avoir environ 4 carreaux d’amplitude ce n’est pas critique.
débranchez la sonde de l’oscillo et brancher sur la self de choc la sonde du fréquencemètre : il indique environ 26kilo hertz, cela dépend de votre bobinage…..tout est bon !
Et bien voilà, vous avez bien travaillé ! vous êtes des chefs .
envoyez moi quelques photos de près et de loin de votre travail pour que je publie.
pendant que vous bossez, je vous prépare la pose des composants du récepteur et des 3 amplificateurs….
voilà, je vous ai laissé du temps, j’espère que vos circuits émetteurs fonctionnent bien .
On va attaquer le Récepteur aujourd’hui !!
Alors on est plein de courage et cette fois on va voir notre Détecteur, détecter !!!
Voilà le circuit TL074 qui fera tout le travail.
il mérite qu’on prenne soin de lui.
il se pose tel que vous le voyez, avec son encoche à gauche.
il vaut mieux lui mettre un support 14 broches comme ça on peut le remplacer quand on veut si on a un doute.
on commence donc de gauche à droite :
vous soudez le petit condensateur chimique tantale ou ordinaire, de 0,22MF avec le + en sortie (à droite)
ensuite soudez la résistance de 10K
0,22mf diodes 1N4148
mettez tout de suite le petit strap noir à gauche du circuit, il lui apporte le + sur la patte 4
ensuite soudez le petit condensateur chimique de 0,22MF en haut, avec le + en sortie en haut
ensuite on place la résistance au raz du circuit elle fait 120K elle détermine le gain d’amplification de cet étage ampli.
ensuite placez la 1ère diode 1N4148 l’anneau de cathode en haut, on y accrochera la sonde d’oscilloscope.
ensuite soudez la 2ème diode 1N4148 toujours debout, l’anneau en haut .
ensuite, placez le petit condensateur de 10nf il n’a pas de sens; et enfin sa copine la résistance de 100K.
pour faire les contrôles, il sera pratique de branche un oscilloscope sur la patte libre de la 1ère 1N4148 (sonde noire)
et un voltmètre sur la patte libre de la 2ème 1N4148 (sonde rouge)
le voltmètre et l’oscilloscope sont à la masse entre les 2 condensateurs chimiques(en haut de l’image)
bien entendu la tête est maintenant sensible à tout morceau de métal proche.
pour être tranquille je l’ai installée au bout de son manche fixé dans un petit étau.
le tout est debout loin de tout métal….
vous avez donc fixé la bobine de réception comme prévu avec une petite vis en plastique.
regardez bien , j’ai glissé et collé sous cette bobine une cale de carton pour qu’elle repose bien à plat sans pouvoir bouger
quand tout sera fini et réglé, après plusieurs jours d’essais, on pourra placer 3 ou 4 points de colle à bois pour bien tenir cette bobine de réception ultra sensible
vous avez donc soudé :
le fil 1 sur le point 1
le fil 2 double, sur le point2 (c’est la masse)
le fil 3 sur le point 3.
et un condensateur de 6800pf aux points 1 et 3.
Maintenant, vous allumez votre détecteur
votre bobine est n’importe où vers le milieu de la tête
vous devez voir sur l’écran réglé à 1v par carreau, un vilain signal, pas arrondi du tout, presque carré.
votre voltmètre indique n ‘importe quoi
vous descendez soigneusement votre bobine vers le bas, au plus près des fils.
avec beaucoup de soin et très lentement, vous remontez la bobine de réception, la sinusoïde diminue jusqu’à devenir un trait….
vous continuez encore un peu à remonter, la sinusoïde regrandit et la tension du voltmètre monte lentement…
vous vous arrêtez pile quand la tension est 1,5 ou 1,55 volts ni plus ni moins ! ! !
vous avez alors presque 3 carreaux de sinusoïde soit 2,5v crête à crête !
vous serrez la vis à la main sans bouger ; recorriger si nécessaire :
VOTRE RECEPTEUR EST REGLE pile poil !
si vous approchez une pièce de 1 euro près du centre la sinusoïde doit monter et le voltmètre indique 1,70 ou 1,80v
si vous approchez un gros boulon d’acier, vous devez voir la sinusoïde descendre et la tension tomber à 1,2v
si votre détecteur fonctionne à l’envers, c’est que vous avez mal fait la manoeuvre au départ quand la bobine est tout près des fils :
en remontant on doit voir la sinusoïde diminuer jusqu’à zéro et on doit continuer pour qu’elle remonte à presque 3 carreaux !
faites bien gaffe à vos soudures, j’ai eu beaucoup d’ennuis avec mes résistances neuves mais stockées depuis des années et l’étain prend mal sur les pattes noircies par l’âge !!
je suis obligé de les gratter au scalpel .
Et bien voilà les Ptits Bricoloups, vous êtes sur le chemin de la réussite !
la prochaine fois je vous fait construire les 3 étages amplificateurs qui suivent.
Pour bien caler et manoeuvrer en douceur et stabilité votre détecteur à la prochaine étape, je vous conseille de vous équiper de :
1 potentiomètre bobiné 10 tours 2 ou 3kilo ohms :
il servira à régler l’aiguille sur le zéro central du vu-mètre
2 potentiomètres ajustables horizontaux 10kilo ohms:
1 potentiomètre ajustable de précision 15 tours 100 kilo ohms :
il servira à établir le zéro signal = zéro bruit
on peut faire plus ordinaire mais c’est moins stable.
je viens de vérifier, tout se trouve chez GOTRONIC sur internet
Voilà les Copains, bon courage, envoyez moi des images de vos travaux pour publier vues de la tête vues des composants vues des mesures…
Des nouvelles de notre Ami Jean Jacques :
une très bonne idée, il a pensé à la finition de sa tête de détecteur entre 2 frisbees
Bien entendu il va falloir prévoir 2 choses :
1-montage étanche
2-montage démontable en cas de réparation
Félicitations ! ! !
donc voilà le contrôle que vous avez dû faire :
la sonde oscillo sur la 1ère diode et la sonde plus sur la 2ème diode
les pinces – sont entre les 2 chimiques, c’est la masse de ce circuit
la sinusoïde obtenue est donc entre 2 et 3 carreaux à 1v par carreau
la tension sur la 2 ème diode doit être d’environ 1,5 v
voilà, si vous voulez voir du foutoir, venez me voir HI ! ! !
après le récepteur, il va y avoir 3 étages amplificateurs, un dans chaque angle du CI
soudez le condensateur 120nf
au dessus soudez la résistance de 220k
à chaque ampli il y a une résistance comme celle là qui commande le gain :
valeur forte = grande sensibilité mais instable
valeur faible = moins sensible mais beaucoup plus stable (aiguille au centre au repos)
ensuite soudez le petit chimique de liaison tout en haut 6,8 ou 4,7 Mf le + vers la diode
ensuite soudez la résistance d’entrée du circuit 47k
ensuite soudez la résistance de 10k qui va au fil jaune du système de mise à zéro tension de sortie au repos.
ce système est composés de 2 potentiomètres noirs de 10k et entre les 2 un potentiomètre de précision 10 ou 15 tours de 2 ou 3 k selon vos trouvailles
le fil jaune va au centre du 15 tours , le rouge à un bout, le noir à l’autre bout
vous noterez que je perce toujours le circuit pour faire passer le fil, ça empêche les arrachements si on se contente de souder sur les pistes HI!!
là on voit encore mieux la disposition des fils.
alors, maintenant quelque chose qui va vous sembler bizarre….
souder provisoirement un strap sur les pattes du petit chimique que vous avez mis ; on le fera d’ailleurs à chaque étage
ceci est provisoire , c’est pour mieux régler prochainement les circuits à zéro au repos.
ensuite on les enlèvera tous à la fin
je lai fait grand et rouge pour vous montrer vous pouvez mettre un simple petit fil nu !!
soudez le petit chimique de liaison vers l’étage suivant, c’est encore un 6,8 ou 4,7Mf
mettez lui aussi un strap par dessous
là on voit la sonde sur la 2ème diode pour surveiller le 1,5v qui ne doit pas bouger au repos.
la sonde noire de l’oscilloscope est branchée sur une patte du petit chimique.
quand tout est prêt, allumez le détecteur
vérifiez que le 1,5v est toujours précis
réglez les 2 potentiomètres noirs et le 15 tours au milieu, à mi- course
vous devez avoir zéro volt en réglant les 2 potentiomètres noirs l’un après l’autre doucement et ne touchez surtout pas au 15 tours !!!
votre oscillo est toujours sur 1v carreau la trace doit être au centre
mettez votre fil voltmètre sur le petit chimique strapé en même temps que la sonde oscillo
vous devez avoir zéro volt
sinon corrigez avec vos potentiomètres noirs mais très lentement
maintenant, en regardant l’oscillo et le voltmètre, tournez lentement le 15 tours dans un sens, la tension bouge et la trace monte ou descend, vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez…..
ce sera le règlage zéro central de votre aiguille du vu-mètre ! !
Félicitations vous avez bien travaillé,
je vous envoie la suite très vite en vous expliquant comment transformer un vu-mètre ordinaire aiguille à gauche, pas cher, en vu-mètre à aiguille au zéro central.
tout d’abord des nouvelles des copains :
Georges de Belgique nous envoie le résultat de ses travaux:
tout d’abord, nous avons une tête magnifiquement réalisée…
on voit la sinusoïde sur la diode D1 et la tension réglée à 1,5v sur la diode D2
un écrou en ferraille est posé sur la bobine de réception au bon endroit pour détecter
théoriquement, on devrait avoir environ 1,2v…
attention aux objets recouverts d’un autre métal pour protection fer galva ou autre…. Le détecteur est troublé par la couche en superficie ce qui parait logique !
là, j’ai la quasi certitude que la tête n’est pas sur le bon point de réglage car la tension doit monter pour les métaux non ferreux on devrait avoir environ 1,8 à 2v
avec le même objet j’ai 2,4v
la tête doit remonter encore de quelques mm, la sinusoïde va disparaitre puis remonter jusqu’à presque 3 carreaux et la tension doit être stoppée à 1,5v
je vous donne le texte d’origine de M. Lassus :
vérifiez bien que vous avez ce résultat :
ferreux la tension descend
non ferreux la tension monte
Je rappelle que je suis en train de construire en même temps que vous l’appareil et que donc je vous fais bénéficier d’améliorations au fur et à mesure de mon montage.
Ce qui explique que certaines valeurs changent un peu depuis le schéma du 1er jour
le plus gros changement est au niveau du potentiomètre chargé de caler le zéro à l’ampli N°1 qui fixe l’aiguille du vu-mètre au centre du cadran au repos.
on pourrait se contenter d’un potentiomètre ordinaire de 100k, ça marcherait mais ce serait brutal….
j’ai donc fait évoluer après bien des essais en mettant un potentiomètre de précision de 10 ou 15 tours de 2k ou 2k avec à chaque extrémité un petit potentiomètre noir de 10k sur le circuit imprimé.
si vous avez fait cela, vous pouvez régler très facilement le zéro volt sur le chimique de sortie de l’ampli N°1.
voilà le circuit avec au surligneur les éléments qui ont évolué pour une plus grande souplesse :
R7 de 2,2M passe à 120k
RV2 et 3 passent de 100k à 10k
P1 passe de 22k à 2ou 3k 10 tours
Donc on va câbler maintenant l’ampli N°2 et préparer le vu-mètre:
L’ampli N°2 ressemble beaucoup à son frère N¨1
souder résistance R14 de 47k
puis condensateur C12 120nf
puis R19 de 10k (vu-mètre)
puis R18 de 220k (potentiomètre)
voilà arrivé le moment de souder les 2 fils du potentiomètre de sensibilité de notre détecteur
le fil noir est à la patte 6 (entrée ) de l’Ampli 2
et le fil rouge est à la résistance R18
respectez bien les broches du potentiomètre sinon vous seriez à l’envers.
n’oubliez pas de mettre un petit pont provisoire sur le chimique C11 de sortie de l’ampli 1
c’est pour faciliter les mesures de tout à l’heure
souder la résistance R20 47k de sortie de l’ampli2 , elle est couchée sur le circuit sous le condensateur jaune.
on y branche la sonde de l’oscilloscope
on branche le fil rouge du volt-mètre sur le chimique c11 qu’on a court circuité…
attention les yeux, ça devient sérieux….
vous entrez dans la catégorie des Grands
allumez le détecteur
la fois d’avant vous aviez réglé le zéro volt à la sortie de l’ampli1
bougez gentiment votre potentiomètre 10 tours, pour vous caler pile sur zéro volt
votre oscillo est sur 1 volt /carreau
et sur courant continu
positionner la trace au centre de l’écran
en ce moment, il n’y a rien devant la tête
c’est bien là le bon endroit sur la bobine de détection
si vous mettez de l’autre côté, vous déstabilisez la bobine centrale de l’émetteur et vous risquez une fausse réponse!!
approchez votre alliance ou une pièce 1 euro ou un morceau d’aluminium ou de cuivre
mais PAS UN ECROU traité antirouille ! ! ! !
la trace monte
approchez un vieux clou ou un morceau de fer à béton
mais PAS UN OUTIL le métal est traité en surface ! ! ! ! !
la trace doit descendre
et bien voilà, vous avez travaillé comme des chefs.
Le détecteur n’est pas terminé mais vous avez déjà compris comment il fonctionne.
on va pour le rendre encore plus sensible lui ajouter un 3ème ampli et ensuite un système sonore.
mais avant il faut l’équiper d’un vu-mètre à zéro central
je vous montre comment avec mes élèves, nous avons transformé des vu-mètres pas chers, aiguille à gauche en zéro central.
voilà un vu-mètre type récupération de chaine HI FI
il faut le démonter soigneusement et enlever le moteur.
dessouder sans trembler l’extrémité des 2 petits spirales….
placer l’aiguille en position verticale et ressouder un spirale puis l’autre après avoir tourné ou tordu la petite patte de fixation
l’aiguille doit rester verticale sans forcer sur ses spirales.
et voilà le travail bien récompensé…
Il ne vous reste plus qu’à dessiner un cadran à votre convenance, à gauche non ferreux à droite ferreux et à le coller.
Et bien voilà une longue liste de choses à faire,
je vous laisse tranquillement travailler, moi je vais me reposer 2 petites semaines en famille et je vous retrouve ensuite avec beaucoup de plaisir .
N’hésitez pas à me contacter si vous avez un problème….
toutes mes amitiés et félicitations pour tout ce que vous avez fait…ça va marcher !!!
Tout d’abord un grand merci à Jean Jacques qui a repéré une petite erreur dans le schéma.
Pardonnez moi, mais c’est vrai, j’ai relié le – du vu-mètre au – général de l’alimentation et ça ne peut pas fonctionner, puis que l’aiguille doit aller soit à gauche soit à droite, le – doit être relié à la masse du circuit c’est à dire entre les 2 gros chimiques.
Bonne nouvelle, il n’y a pas d’erreur sur le cicuit imprimé, donc si vous mettez bien vos 2 fils du vu-mètre à leur place ça va fonctionner du tonnerre.
je vous redonne le bon schéma corrigé, Merci à toi Jean Jacques ;
cliquez 2 fois sur le schéma pour le voir en grand !
Donc , pendant cette pause vous avez fait votre vu-mètre avec l’aiguille centrale.
le fil bleu est le – du vu-mètre, regardez, il est bien relié à la piste qui va aux 2 chimiques de droite, c’est la masse.
Le fil jaune c’est le + du vu-mètre, il va à la résistance de 10k qui attend sagement.
finissez de câbler le 3ème amplificateur ;
la résistance de liaison de 47000ohms couchée, juste devant vous
le condensateur de 120nf contre le circuit
la résistance de 220k qui alimentera le 2ème potentiomètre
le fil noir et le fil rouge vers le 2ème potentiomètre de 470k
la résistance de sortie de 47k, couchée elle aussi, ATTENTION il y a un petit pont à mettre sous la résistance !
et le condensateur de liaison de 6,8 ou 4,7 Mf. le + à droite
Maintenant, vous pouvez refaire vos essais de l’autre fois avec un morceau de fer et un morceau d’alu ou de cuivre ; par exemple un boulon pour le ferreux et une pièce de 1 euro pour le non ferreux.
vous avez le volt mètre branché au condensateur de sortie de l’ampli1 toujours court circuité, vous avez 0v
l’oscilloscope est branché à l’entrée du dernier chimique soudé, c’est le + du 6,8 ou 4,7 Mf, vous avez la trace au centre du cadran.
et l’aiguille du vu-mètre doit être au centre du cadran.
si ce n’est pas le cas, retouchez le potentiomètre de précision 10 tours, c’est lui qui commande tout le monde.
présentez un boulon même légèrement rouillé, la tension doit diminuer, la trace doit descendre, l’aiguille doit aller à droite vers ferreux
Présentez une pièce de 1 euro, la tension doit monter, la trace doit monter, l’aiguille doit filer à gauche vers non ferreux.
si oui, FELICITATIONS vous avez travaillé comme des chefs, votre détecteur fonctionne !
essayez des objets de plus en plus petits, non, n’ouvrez pas votre pantalon, c’est pas la peine…il ne trouvera rien ! HI 3 fois !!!
La prochaine fois, nous attaquerons la partie sonore, c’est quand nous aurons tout fini de régler que je vous ferai enlever les straps sous les condensateurs chimiques de 6,8Mf.
Bonne continuation, je croise les doigts pour votre réussite, envoyez moi des images de vos travaux.
on va encore une fois avancer notre projet d’une étape…
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tout d’abord des nouvelles de notre Ami Laurent près de Reims, qui bosse, lui et a donc peu de temps libre…
mais vous allez voir que son boulot n’est pas mal et en tout cas ça fonctionne.
Il a une très belle tête…..pas Laurent, son détecteur !!!HI !
et le circuit imprimé est parfaitement réalisé.
Laurent m’a envoyé le fruit de son travail à un moment où il était dépressif et n’y croyait plus….
il ne faut pas te déprécier comme ça mon gars, les composants sont très bien implantés, les soudures sont parfaites, le seul grand CRIME dont tu es coupable, c’est d’avoir fait 3 erreurs de lecture du code des couleurs pour des résistances.
ça n’est vraiment pas grave. Et il faudrait être bien prétentieux pour te le reprocher.
Comme tu le vois ton engin fonctionne, au repos avec rien en face du récepteur, il dit 1,55 volt et la barre de l’oscillo est au centre.
là j’ai posé une pièce de 1 euro
il se fout éperdument de la valeur mais il détecte que ce n’est pas du fer…
donc l’aiguille va à gauche , la tension monte à 1,9 volts et la trace verte descend….
Cette fois ci j’ai posé un boulon sur le récepteur, c’est de la ferraille, l’aiguille va à droite, la tension sur la diode descend à 1,3 volts et la trace verte monte brutalement.
pour finir, j’ai posé une agrafe de 10mm…….
et il la voit !!
En effet, la tension descend de 1,5v à 1,3volts
ce n’est pas gros mais en bout de chaine, ça allumera la led verte et déclenchera le signal sonore !!
Donc, pas de complexe, Laurent, je vais te poser les derniers composants mais sois persuadé que tu as bien travaillé et que ton engin fonctionnera.
Pour ce qui est du boitier, tu pourras t’inspirer de l’article que je publierai mais aussi du modèle que notre Complice Jean Jacques de Narbonne est en train de nous mettre au point.
Quant à Georges, je ne doute pas que grâce à son expérience il nous ponde quelque chose aussi d’original.
ALORS MAINTENANT ON ATTAQUE le câblage du circuit miracle qui va basculer une Led verte si c’est de la vulgaire ferraille ou une Led rouge si c’est un métal précieux !!
c’est le moment de sortir votre petit potentiomètre 10 tours de 100k.
je vous conseille de placer votre ohmmètre entre la patte centrale et une des 2 autres pour régler à mi course = 50k ohms
tout à l’heure il vous servira à force le zéro tension à l’entrée du petit circuit pour le repos.
sur la 1ère version du circuit imprimé, il n’y avait pas le petit condensateur jaune de 4,7mf…
on l’a rajouté en perçant 2 petits trous et en donnant un coup de cutter sur la piste, entre les pattes ça bloque la tension continue et apporte une stabilité.
vous soudez ensuite les 2 résistances de 100k une va au – l’autre va au +
vous mettez en place le support 8 broches
vous mettez en place les 2 potentiomètres de 100k tournés à mi course.
moi j’ai mis des 10k je trouve plus souple le réglage
comme d’habitude, je perce 2 trous de 2mm pour passer les fils qui vont au potentiomètre de largeur de fenêtre.
à l’origine M. Lassus avait prévu un potentiomètre de 100k, ça marche…
personnellement, j’ai descendu les 2 potentiomètres du circuit et le potentiomètre de largeur de fenêtre, tous les 3 à 10k, je trouve plus souple de réglage
c’est comme vous voulez !
n’oubliez pas la résistance de 1,5k entre les 2 potentiomètres.
et voilà le potentiomètre de fenêtre que j’ai porté à 10k pour plus de souplesse.
ATTENTION !
une petite erreur de piste à corriger :
au bout de la flêche rouge, il faut couper dessous au cutter et relier la patte centrale du potentiomètre à la piste moins (ligne noire)
Et oui il n’y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais.
Mais vous n’en faites pas partie . HI!
ensuite on a 2 ponts en cuivre à mettre en place.
puis les 2 résistances de 1,5k qui alimenteront les diodes Led.
Toujours la même technique pour ne pas avoir de fil encombrants sur la plaque , vous tirez 2 fils un pour la Led verte et un pour la Led rouge.
le fil noir, bien entendu va au moins général
N’oubliez pas que sur les Leds, la patte moins, c’est la patte courte
REGLAGES:
n’oubliez pas de mettre un petit strap sous le dernier condensateur de 6,8Mf , celui qui sort des amplificateurs et arrive au petit 10 tours de 100Mf.
Bien entendu, tous les réglages précédents ont été faits et on a bien l’aiguille au centre et zéro volt à la dernière résistance de 47k ! ! !
le – du voltmètre est au point milieu des 2 chimiques ( la masse)
le + est à la patte centrale du petit 10 tours 100k
il DOIT y avoir zéro volt sinon retoucher légèrement le 10 tours
NE PLUS JAMAIS Y RETOUCHER !
Le moment est maintenant délicat car précis, surveillez vos Leds:
Le potentiomètre de fenêtre et les 2 sur le CI sont à mi course.
le – volt mètre à la masse et l’oscillo aussi
le + voltmètre sur la flêche rouge
tourner lentement le potentiomètre pour avoir + 1 volt ou +0,9v
le plus voltmètre sur la flêche bleue
tourner lentement le potentiomètre pour avoir -1volt ou -0,9v
N’hésitez pas à recommencer plusieurs fois car le réglage de l’un influe sur l’autre.
Patience !
maintenant vos 2 Leds sont éteintes
L’oscillo réglé à 1v carreau vous montre :
flêche rouge =1 carreau positif
flêche bleue = 1 carreau négatif
tourner lentement , le potentiomètre de précision multitours, même pas 1/4 de tour à droite puis à gauche, vous devez voir les 2 Leds s’allumer chacune à leur tour.
Vous avez bien réglé votre circuit à fenêtre TL062 ou TL072, les 2 fonctionnent (vérifié)
Maintenant il nous restera à réaliser le circuit sonore et il ne présente aucune difficulté….le plus dûr est fait !
FELICITATIONS… et bonne note de fin de trimestre !
————————————————-
Tout d’abord des nouvelles des copains constructeurs :
Alors, Jean Jacques à Narbonne,
Voilà, notre Ami Jean Jacques nous communique les résultats de son travail.
on voit le travail sérieux!
on distingue parfaitement le vu-mètre à aiguille centrale, les 2 grosses Leds rouge et verte, les 2 petits potentiomètres de circuit, à gauche qui permettent de caler la largeur de la fenêtre de détection.
Tout est réglé à zéro, la fenêtre à +1v et -1v.
on peut mettre plus , on peut mettre moins, c’est comme on veut.
à noter qu’on est libre aussi de souder les 2 fils comme on veut sur le vu-mètre : aiguille à gauche pour le non ferreux et à droite pour le ferreux ou l’inverse.
Félicitations à Jean Jacques, qui attend avec impatience la suite des événements.
Laurent, près de Reims,
Donc, j’ai bien reçu le paquet de Laurent et il a fort bien travaillé, ça fonctionne jusqu’au vu-mètre.
Donc je viens de luis poser les composants jusqu’aux 2 Leds et tout fonctionne…
ici j’ai posé une pièce de 1 Euro, on voit bien l’aiguille sur Non ferreux et la Led rouge
ici, c’est un boulon qui fait basculer l’aiguille sur Ferreux et allume la Led verte
On peut changer les couleurs de Led comme on veut et en inversant les 2 fils sur le vu-mètre, on choisit de mettre ferreux à gauche ou à droite.
Georges, en Belgique, près de Aachen Aix la chapelle
Georges a pondu un très beau circuit, tout est réglé de main de Maître jusqu’au vu-mètre.
on voit très bien le potentiomètre de précision qui sert à tout mettre à zéro.
Je n’ai pas de nouvelles récentes, mais c’est la période des vacances et il est comme nous tous fort occupé et puis il y a la Famille qui débarque nous voir et il a sûrement plein de choses à faire avant la radio.
Donc point d’inquiétude, il va venir.
Dès que je reçois quelque chose de lui, je le publie en supplément.
Donc maintenant nous attaquons la partie sonore de notre détecteur:
On est bien d’accord que vous avez fait tous les réglages précédents sinon on va en baver pour régler au mieux l’engin.
je vous rappelle une petite erreur que vous avez dû corriger normalement la dernière fois :
il faut relier le contact central du petit potentiomètre à la piste du – général, en bas du circuit.
Alors maintenant on soude les 2 petites diodes 1n4148 de liaison, l’anneau à droite
puis on peut souder le support 14 broches le détrompeur vers la gauche.
puis les 2 résistances de 2,2 Meg
…viennent ensuite les 2 condensateurs de 10 ou 12 Nf ce n’est pas critique
et la résistance de 22k en haut qui produit la note aigüe
et la résistance de 47k en bas , qui produit la note grave.
on pourra par la suite changer les notes de musique en changeant la valeur de ces 2 résistances comme on veut.
maintenant vous pouvez placer votre circuit 4011 sur son support n’oubliez pas les 2 petits ponts faits avec une patte de composant , un en haut l’autre en bas du Circuit
il nous reste à mettre les 2 condensateurs de sortie du son , de 100Nf ou 120Nf, ce n’est pas critique.
pour terminer je soude provisoirement 2 pattes de composants, en haut c’est la sortie aigüe donc non ferreux…
en bas c’est la sortie grave, donc ferreux.
avant d’attaquer l’étage amplificateur de son, retournez votre circuit et contrôlez bien vos soudures :
le 4011 est susceptible et la moindre soudure mal chauffée suffit à l’empêcher d’osciller et vous cherchez pendant des heures.
gare aux pattes de composants anciens oxydées et où la soudure prend mal
pulvérisez du produit contact dans les trous du support de CI s’il n’est pas neuf.
Ensuite raccordez provisoirement un petit haut parleur 8 ohms un fil au moins général et l’autre aux 2 sorties son que vous torsadez ensemble.
Vous allumez votre détecteur…
si le zéro est bien fait , l’aiguille est au centre et il n’y a aucun bruit
tournez lentement à droite puis à gauche le potentiomètre multitours de précision:
vous devez entendre les 2 notes l’une après l’autre.
Si oui, amusez vous à placer un objet en cuivre …ça sonne aigu puis un objet en ferraille …ça sonne grave.
Evidemment le son est faible pour l’instant.
pour l’Ampli on soude 2 transistors BC547 ou autre transistors NPN ;
on trouve les versions A B ou C
il faut savoir que c’est toujours la version C qui a le plus grand gain.
une patte provisoire est soudée dans le trou devant le 1er transistor
c’est l’entrée de l’ampli.
puis la résistance de 15k
et enfin les 2 fils rouge et noir du haut parleur.
torsadez les 3 pattes provisoires, vous raccordez ainsi l’ampli aux 2 notes grave et aigüe
faites les mêmes essais que tout à l’heure, vous avez maintenant une note plus confortable.
il n’empêche que dans la nature c’est mieux d’avoir un casque sur la tête.
Maintenant, quand vous balaierez le sol avec votre petit bijou, il produira une note aigüe au dessus d’ un objet non ferreux et une note grave au dessus d’un objet ferreux.
Mais vous pouvez aussi préférer qu’il ne sonne que s’il trouve du non ferreux(peut être un trésor)
ou au contraire qu’il ne sonne que s’il trouve du ferreux( recherche de clous dans le sol, dans les murs)
C’est ce commutateur rotatif qui va faire ces choix.
ATTENTION:
il est programmable par une rondelle spéciale avec un ergot et des trous tout le tour de la tige.
nous avons acheté un rotacteur à 3 pistes, il est réglé . si vous enlevez la rondelle et la replacez avec l’ergot dans un autre trou, il ne sera plus à 3 pistes et vous serez paumés pour savoir où vous en êtes ! !
première chose prudente à faire, placez un repère coloré en face de l’ergot au cas où la rondelle tomberait….
Le rotacteur a des repères A B et C pour les 3 pistes
et il a 12 positions ou contacts.
quand on est tourné à fond à gauche, la piste A est arrêtée sur le contact 1 c’est le STOP
on va commencer par l’interrupteur c’est le plus simple.
dessoudez les 2 fils de votre interrupteur provisoire, soudez en un en A et l’autre au contact 2
tournez le rotacteur d’un cran et vous verrez que le détecteur s’allume.
Comme nous voulons qu’il fonctionne sur 3 positions , soudez une patte de composant reliant les contacts 2 3 et 4
essayez de tourner votre rotacteur : le détecteur fonctionne sur ces 3 positions et s’éteint complètement à gauche.
Nous voulons :
1 -sonne grave ou aigu suivant le métal enterré = détecte tout
2 -sonne aigu si non ferreux et ne sonne pas si ferreux = détecte que non ferreux
3 -sonne grave si ferreux et ne sonne pas pour non ferreux =détecte que ferreux
Maintenant qu’on a compris,
on va câbler les fils transportant le son
j’ai choisi un fil jaune en haut pour le son aigu
un fil bleu en bas pour le son grave
et un fil blanc pour l’entrée de l’ampli
en plaçant le rotacteur à l’envers sur une bobine je suis plus à l’aise.
donc, soudons le fil aigu sur la piste B
le fil grave sur la piste C
l
Le fil blanc de l’ampli va se placer sur le contact 6
c’est la première position
reliez le au contact 7 puisque en 2éme position on veut les non ferreux uniquement
maintenant on va aller chercher la note grave.
souder un petit pont sur le fil de l’ampli, contact 6….
soudez ce pont au contact 10, c’est là que commence la note grave.
on veut la note grave en position 1, c’est donc le contact 10…
on ne veut pas de grave en position 2 mais on veut seulement la note grave en position 3
donc on va souder un petit pont entre le contact 10 et le 12
et surtout pas le 11…
Voilà, vous avez tout compris comment fonctionne ce rotacteur à 12 positions, le 1 étant l’arrêt total du détecteur.
Maintenant il vous reste à faire tous les essais possibles pour vérifier que tout fonctionne bien et surtout vous amuser.
La prochaine étape sera de confectionner un beau boîtier pour cette petite merveille.
notre Ami Jean Jacques très actif a déjà planché sur le problème et vous propose une solution sortie tout droit de ses nuits blanches …
au prochain article, je vous proposerai ses travaux, je joindrai aussi les miens et puis vous ferez ce qui vous fait plaisir.
peut être et même presque sûrement aurez vous envie de concevoir un boîtier à votre idée.
Formidable, envoyez moi des images de votre plaque finie et de votre boîtier en construction.
N’attendez pas qu’il soit terminé, c’est très intéressant de voir les étapes d’un travail.
dès que je reçois quelque chose, je vous le publie.
————————————————-
Aujourd’hui, on va faire le point sur l’avance des travaux chez tous les copains.
Pendant que vous lirez mes lignes, je vous préparerai la description de mon boitier.
je joindrai la solution de Jean Jacques qui a pris beaucoup d’avance et qui piaffe d’impatience je suppose.
Je sais que Laurent, attend nos diverse propositions pour se lancer et notre Ami Georges a déjà des idées en tête mais beaucoup d’occupations en septembre.
Donc voici ma plaque terminée, telle que mes élèves la construisaient à l’époque:
la plaque est terminée…
tous les composants sont en place
tous les potentiomètres sont équipés de boutons à flêche….
j’ai choisi de faire sortir tous les fils par dessous la plaque ….
en effet mon boitier s’ouvrira dessous pour intervenir sur les circuits intégrés et dessus pour intervenir aux potentiomètres
Le contacteur 3 positions est équipé d’un bouton à flêche avec vis de serrage.
Le petit haut parleur est un 8 ohms.
il est préférable de prévoir un jack femelle pour y connecter un casque qui éliminera les bruits parasites.
Et maintenant Jean Jacques :
L’Ami Jen Jacques est un rapide…
il ne traine pas à réaliser dès que mon article est publié…
ça fait plaisir, toutes mes félicitations.
il m’a aussi signalé des petites erreurs sur schéma ou sur le CI …
un grand merci pour la participation très active, c’est le jeu!
là encore il a de l’avance le bougre, son circuit terminé est déjà logé dans un petit boitier du commerce..
on voit qu’il a choisi de faire sortir les fils au dessus de la plaque pour aller vers les potentiomètres fixés à la façade supérieure
Jean Jacques est en train de vous concocter pour la prochaine fois la finition du boitier, du manche et de la tête.
Et notre Ami Georges :
Georges est un puriste et en plus un copain sympa qui nous fait profiter de son savoir et de ses astuces.
il a remarqué que la fenêtre de discrimination n’est pas exactement symétrique sur le schéma d’origine.
il nous propose donc ses modifications avec schéma et mesures à l’appui…
les modifications sont dans la zone rouge du circuit à fenêtre.
à droite vous avez les valeurs à modifier.
pour plus de précision il utilise 2 potentiomètres multitours de précision.
le circuit doit être légèrement modifié au scalpel et avec 2 petits ponts en fil électrique.
sur le dessus du CI, peu de modification si ce n’est la présence de 2 potentiomètres de précision.
Et ses explications en prime:
Comme je t’en avais parlé lors de notre dernier Skype, j’ai modifié le montage au niveau des deux tensions de référence. Je te mets en annexe le schéma modifié et les photos de la plaquette terminée. Suite à cette modification voici les mesures réalisées sur mon montage.
Avec pot P4 de 47K positionné à mi-course et réglage des deux ajustables multi-tours 50K pour avoir sur pin 2 +1,000 volt et sur pin 5 -1,000 volt. La manœuvre de P4 permet alors un réglage de la largeur de fenêtre symétriquement à savoir P4 à fond CCW résistance court-circuitée sur pin 2 +0,220 volt et sur pin 5 -0,220 volt. avec P4 à fond CW résistance max 47K on obtient sur pin 2 +1,550 volt et sur pin 5 -1,550 volt.
J’ai fait tous mes essais avec une seule alimentation stabilisée DC 9Volts et voici le courant mesuré: au repos (deux led éteintes) 10mA. Avec une led allumée et tonalité haute hurlante le courant est de 36 mA et avec l’autre led et la tonalité basse hurlante 52 mA. Je pense que je vais placer une résistance série avec le HP pour réduire un peu le son et la consommation.
Voilà Alain, je fais un petit break jusqu’à fin septembre car j’ai une autre occupation qui m’attend.
Et bien ça, c’est de la participation sympathique , un grand merci à toi, Georges.
Et notre Ami Laurent :
Laurent, bien que très inquiet a parfaitement travaillé
je lui ai modifié son vu-mètre pour avoir une aiguille zéro central
je lui ai posé les derniers composants et tout fonctionne.
et voilà le travail
il ne faut jamais laisser tomber un copain.
quand j’étais instituteur, ma plus grande récompense c’était l’instant où je voyais dans les yeux d’un enfant qu’il avait compris ce qui était avant difficile pour lui alors que je venais de trouver juste les mots qu’il fallait….ça ne s’oublie pas !!même 20 ans après.
Alors maintenant , un petit détail:
Pourquoi avoir court circuité les condensateurs chimiques de 6,8Mf ?
maintenant que vous avez appris à régler à chaque étage le zéro volt
essayez d’enlever les petits straps que je vous ai fait mettre sous les condensateurs chimiques ….
essayez de détecter du métal :
l’appareil ne fait plus que un bip court chaque fois que du métal passe devant la tête; il n’y a pas de note continue.
c’est le 1er bip qui compte :
grave = ferraille
aigüe = autre métal
c’est peu confortable
Alors pourquoi avoir mis des condensateurs chimique de liaison ?
M. Lassus nous dit que des gens se plaignaient d’entendre dans la campagne calme du bruit créé par les détecteurs. En mettant des chimiques de liaison on stoppe le courant continu, on n’a donc que des impulsions courtes pour satisfaire ces messieurs dames….
J’ai donc préféré vous faire placer des petits straps:
- c’est plus facile de régler précisément le point zéro volt
2. c’est plus facile d’identifier un morceau de métal en plaçant la tête juste au dessus d’où ça vient de sonner.
faites l’expérience et si vous préférez , remplacez vos chimiques de liaison per un petit cavalier en fil de cuivre.
Prochain article dans quelques jours, je vous communiquerai les étapes de fabrication de mon boitier , du manche et de la tête et de celui de Jean Jacques qui va m’envoyer des photos détaillées en gros plan de son manches, de la poignée et de la fermeture de sa tête de détection.
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voilà le moment de faire le boitier.
donc
1 je vais vous décrire le boitier que je faisais faire à mes élèves
2 je vous décrirai ensuite la solution présentée par notre Ami Jean Jacques
3 fin du mois, je crois que Georges nous transmettra sa réalisation personnelle
4 et enfin notre Ami Laurent qui attend qu’on lui donne des idées, nous transmettra j’espère des photos des différentes étapes de sa solution à lui.
je suis donc parti d’une goulotte en PVC blanc pour le passage des fils électrique.
elle fait 40mm de haut sur 80mm de large.
pas de quartier, je découpe avec une tronçonneuse électrique.
En effet, à condition de ne pas trembler, et d’voir un disque fin, la coupe est franche, nette et on peut éventuellement corriger un petit défaut en meulant en douceur.
la scie à métaux ne me donne pas une telle finition.
j’en utilise 2 morceaux de 190mm de long que je collerai l’un au dessus de l’autre.
le couvercle du dessus sera coupé en deux parties
le couvercle du dessous restera entier il donnera accès à l’électronique, aux batteries et au haut parleur.
pour que le boitier soit plus esthétique , je ne le laisse pas rectangulaire , c’est trop sévère comme forme.
donc en haut et en bas, je trace un ligne pour avoir plus large au centre qu’aux 2 bouts;
190mm au centre
182 en haut et en bas
je prévois le couvercle du haut coupé à 100mm du bord, il supportera les potentiomètres
il est prudent de verrouiller les couvercles par un anneau d’adhésif costaud pour que rien ne bouge pendant les opérations.
examinons les dessous, maintenant,
nous autres les garçons on aime bien ça….
mais ça ne leur déplait pas trop!!
là, je prévois d’ouvrir une fenêtre avec une bordure tout le tour qui servira à fixer la plaque de circuit imprimé.
on ne change pas une équipe qui gagne donc je rappelle ma tronçonneuse au travail et je termine dans les angles avec un gros cutter….prudent le garçon !!
Les deux boitiers sont maintenant collés l’un sur l’autre.
je vous laisse le choix de la colle .
j’utilise ou la pattex ou la colle PVC pour tuyaux d’eau .
cette dernière est plus solide car elle fond les deux parties en présence
la pattex est bonne quand il y a des surfaces.
pour la disposition des trous du haut parleur je vous laisse avec votre imagination et cela dépend aussi de la dimension de votre haut parleur.
Le boitier commence à avoir de l’allure il reste à réaliser les deux bouts légèrement pliés.
là j’ai cherché longtemps sans trouver.
je me souviens qu’à l’époque j’utilisais une plaque grise de PVC, la même matière que les tuyaux d’eau qu’on trouve partout…
mais où avais je trouvé cette plaque??
n’achetez surtout pas du plexiglass, c’est inutilisable ça casse!
un ami voisin m’a donné un morceau de gouttière en plastique PVC, c’est formidable !
je trace un trait à 10cm du bord avec l’intention de découper ce morceau au lapidaire.
le temps de le dire, c’est déjà fait….
maintenant, il faut avoir la main douce avec le décapeur thermique et bien chauffer de préférence par le dessous au début et pas trop près.
il faut ramollir le matériau sans déformer !
au bout d’une minute environ, la plaque s’affaisse sur la table…
là, toujours de loin, il faut chauffer pour que la plaque épouse bien le plat de la table.
maintenant je dessine 2 rectangles de 90mm par 80mm avec un trait au milieu, à 40mm…
ce sera le pli à réaliser à chaud sur la plieuse.
avant tout il faut découper proprement cet embout et c’est le travail d’une autre réalisation d’élève : la cisaille à tôle.
là aussi, la plieuse est une ancienne réalisation d’élève.
il faut chauffer gentiment et de loin et pas longtemps…
voilà, juste quelques degrés, il faudra présenter sur la boite et puis surement réchauffer pour ajuster l’angle.
et bien ça ne se présente pas trop mal des 2 côtés.
alors encore un petit ajustement avant de coller :
quand on a coupé le couvercle à la disqueuse, même avec un disque mince cela mange quand même environ 2 mm qui nous font maintenant un vide disgracieux !
une solution simple c’est grâce à cette disqueuse, diminuer un peu avec beaucoup de soin, une extrémité pour faire disparaitre ce vide entre les deux parties du dessus.
voilà, c’est fait et maintenant notre boîte est présentable…
c’est le moment de coller les 2 extrémités et la partie du haut qui ne sera pas mobile, à la colle à tuyau PVC.
un conseil d’Ami, vérifiez bien vos équerrages tant que la colle est encore molle, puis fixez tout avec des bandes d’adhésif afin que rien ne bouge durant la nuit……
et voilà pour aujourd’hui,
la prochaine fois je vous ferai adapter le manche démontable et il faudra penser aussi à la poignée qui comportera le vu-mètre.
Maintenant, le manche qui est déjà existant et équipé de sa tête de détection, doit être emboité dans un système solidaire du boitier pour un transport facile et pour régler la hauteur suivant la taille de l’opérateur….
je n’ai pas trouvé de tube dans lequel le manche entre en forçant.
La seule solution c’est de prendre 30cm de tube du diamètre au dessus et de trouver une astuce pour le faire forcer.
Je fais donc une fente tout le long de mes 30cm, je parle mon tube, avec le lapidaire.
l’épaisseur du disque va faire en sorte que quand le tube est refermé, l’assemblage force.
Si ça ne force pas assez, on repasse le disque avec beaucoup de précaution pour quon réussisse à faire forcer l’emboîtement.
je place provisoirement des anneaux d’adhésif pour serrer le tube et voir le comportement de l’ensemble.
Il nous faut inventer une patte de renfort pour maintenir ce tube « femelle » qui sera collé et riveté au boitier .
cette patte renfort servira aussi à tenir la poignée et à supporter le vu-mètre.
je vais donc chercher un morceau de tube PVC de 2mm d’épaisseur.
puisque je ne trouve pas de plaque de PVC dans le commerce, je vais me la fabriquer….
bien entendu l’outil miracle équipé d’un disque mince refait son apparition …
je présente une feuille de carton sous mon vieux modèle de détecteur pour décalquer la plaque renfort que j’avais dessiné à l’époque.
les dimensions n’ont pas d’importance, je vous laisse libres de faire jouer votre imagination.
voilà en bleu ma pièce décalquée et en gris la patte réalisée.
le trou à percer correspond à mon tube femelle », chez moi ce sera un diamètre de 24mm.
je ressorts mon forêt cônique du pays du soleil levant et on attaque le trou de diamètre 24mm….
à l’avant du boitier, il s’agit de percer l’endroit où arrivera le tube pour être riveté sur la cloison interne de 4cm de large à l’avant.
je vous laisse adapter les dimensions à votre réalisation.
avant d’emboiter le tube « femelle » dans le boitier, je l’entoure d’un adhésif bien serré qui referme les lèvres de la fente réalisée tout du long….
ceci pour serrer l’emboitement avec le manche de la tête.
dans les deux trous prévus sur la cloison, je perce le manche et il est ensuite riveté avec 2 rivets Pop.
Je fixe la patte à environ 13cm du boitier pour pouvoir replier cette patte vers l’avant et couder la plateforme du haut avant d’y recevoir le vu-mètre.
le coudage se fait à chaud et de préférence avec la plieuse pour une meilleure finition.
La pièce de carton va nous servir de modèle pour tracer la patte de fixation de la poignée, et renfort du tube avec le boitier.
cette patte est coudée à chaud, bien sûr, elle est aussi percée pour recevoir le vu-mètre, les deux diodes Led et le haut de la poignée.
Une petite équerre est à prévoir en PVC coudé pour tenir la poignée sur le boitier.
tout cela sera collé à la colle spéciale pour tuyaux PVC car elle fond la matière et c’est plus solide.
L’équerre est d’abord fixée sur le boitier et une heure après, on emboite la poignée réalisée dans le même tube PVC que le manche du détecteur.
Le vu-mêtre sera aussi collé après la peinture aussi collé.
Tout semble en place, on va s’organiser pour la peinture…
Le couvercle du dessus sera plus joli si on le recouvre d’une plaque aluminium supportant les potentiomètres et les inscriptions.
Pour la peinture , le plus efficace c’est le système des carrossiers auto : on habille de papier « cache » adhésif toutes les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
on essuie toutes les surfaces à peindre avec un chiffon propre et de l’alcool à brûler car le PVC est souvent gras de nature et refuse la peinture …
et puis on y va …doucement, ne pas faire de coulure.
une passe toutes les 10mn, en 3 couche cela doit donner le plus bel effet.
voilà, maintenant on verra la suite demain
La bestiole commence à avoir de l’allure
aujourd’hui, il serait bon de construire le couvercle de la tête.
je vous ai fait assembler toutes les bobines sur un disque ici en rouge c’est pour avoir une bordure qui va recevoir le couvercle s’emboitant autour.
pour faire la bordure du couvercle vous trouverez des plats en PVC dans votre magasin de bricolage.
le disque est taillé au même diamètre que le disque rouge.
le couvercle assemblé, je lui ai ajouté une petite bande de renfort à la jonction, c’est plus sûr.
nettoyage à l’alcool à brûler puis 3 couches de peinture.
les inscriptions sont faites avec des lettres à transfert.
sinon vous pouvez imprimer sur un adhésif transparent et découper des bandes
quand tout est collé je protège les inscriptions par une couche de vernis incolore
la mise en place de la plaque ne présente aucun problème , elle est fixée à l’avant par la prise 5 broches et à l’arrière par 2 petites vis parker vissée dans la bordure qui court tout le tour au milieu de la boite.
Le haut parleur est fixé par 3 vis/ écrous avec rondelles dans le couvercle sous le boitier
c’est le moment de mettre en place les potentiomètres dans les trous de 10mm du couvercle
on choisira des boutons avec flêche pour les potentiomètres de réglage.
le potentiomètre du zéro n’a pas besoin de flêche, on le bouge très peu à droite ou à gauche pour remettre l’aiguille au centre
les fils alimentant le vu-mètre et les 2 Led passent dans le manche et derrière la plaque PVC renfort.
voilà notre engin terminé,
pour bien faire les choses on lui invente un nom…
en feuilletant des revues ou en allant voir sur internet, votre imagination va bien trouver une idée…de génie
Alors nous voilà arrivés au bout du voyage,
j’espère que vous vous êtes bien amusés,
sachez que nous avons un nouvel Ami qui se lance dans l’aventure, c’est Jean Luc, un jeune Vosgien de 65 ans , grand père bricoleur qui veut entrainer son petit fils dans l’aventure du détecteur.
je lui ai envoyé des documents et je pense qu’il est déjà au travail.
A la prochaine publication, je vous transmettrai les documents de notre Ami Jean Jacques de Narbonne et ensuite dès que je les aurai reçus, les documents de notre Ami Georges de Belgique.
et après , j’espère bien que notre compagnon de voyage, Laurent de Reims nous enverra des images de ses travaux et du produit fini.
Donc on ne se quitte pas, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite et au plaisir de vous lire, envoyez moi une dizaine de photos chacun, n’oubliez pas que grâce à l’ ARACCMA, la France entière nous suit !
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On revient , ça avance, et ça bosse fort…
comme aux Dardanelles !!
Alors voilà, on arrive au bout
et je dois dire que les copains se débrouillent très bien
Là je viens de me faire un peu plaisir, sur mon modèle de détecteur.
Je lui avais déjà fabriqué un sobriquet
(pas à essence): METEDETEC
et là il se pavane sur une de mes 2 valises de la Résistance…….bientôt 3…..
mais chuuuuut…c’est un secret !!
j’ai pensé que les 3 lettres VLF pouvaient nous rappeler le principe de fonctionnement:
Very Low Frequency, en effet c’est 26khz environ à l’émission.
j’ai indiqué par 4 flèches le centre magnétique de détection.
Si vous descendez lentement cette partie sur l’objet que vous venez de découvrir et sans bouger, vous saurez si c’est ferreux (note grave ) ou non ferreux(note aigüe)
Voilà, ma Bébête est terminée, je peux m’amuser avec.
Elle fait la fière au milieu du matériel militaire: elle se sent en famille car au dessus d’elle il y a 2 vrais détecteurs de mines US 44 ,
le SCR625 poêle à frire
et le PRS1 qui détectait les mines non magnétiques, véritable vacherie en bois, en terre cuite en verre en porcelaine….
Et que devient notre Ami Jean jacques à Narbonne ?
Il a fini depuis longtemps sa partie électronique, tout fonctionne.
Et maintenant il vous raconte la fabrication mécanique de son Bébé.
dès le départ il a l’eu l’envie d’utiliser des frisbee pour la tête de détection.
pas de problème, tout va bien mais il faut être fûté pour le couvercle.
En effet il faut pouvoir assembler le couvercle et aussi pouvoir le démonter pour réparation
C’est le rôle de la gaine grise collée tout le tour ; ça lui fournit une assise pour emboiter et centrer le couvercle.
….ensuite il suffit d’un adhésif large et sérieux pour faire le tour
en cas de problème, de réglage, on l’enlève et on en met un neuf.
Pour le reste, lui aussi part de tubes PVC du commerce.
On trouve tous les éléments permettant un assemblage démontable ou non.
L’articulation est très simple, basique mais efficace.
Le manche ne traverse pas le boîtier ce qui laisse toute la place libre pour l’électronique.
La fixation se fait par 2 colliers plastiques .
on voit l’astuce de notre Compère, pour l’assemblage du manche en 2 morceaux, rangement plus facile dans le sac de madame, pour aller à la plage……
et vous vous portez la bouteille de Whisky….
La poignée aussi utilise des éléments existants : T en pvc et bouchon à visser pour la finition.
Voilà un engin qui a de l’allure.
Un dernier regard sur la façade du boitier nous montre bien que l’Ami Jean Jacques , comme nous tous , aime le travail bien fait……
Et voilà son détecteur , comme le mien, qui a regagné dans l’atelier, les copains du monde de la Collection.
Merci à toi Jean Jacques , ton Travail est magnifique et c’est pour moi la meilleure des récompenses de voir ce résultat.
Je vais, j’en suis sûr, dans quelques jours recevoir le résultat en photos des travaux de notre Complice, Georges, depuis le Royaume de la Bière.
Et là encore, nul doute que ça va être du travail peaufiné !
Ensuite sûrement, le Jeune de notre Equipe, Laurent de Reims, va nous faire parvenir les images de sa production. Lui aussi c’est un passionné, un manuel pro et soigneux dans ce qu’il fait……mais il travaille encore, lui, donc soyons patients.
…et enfin, notre sympathique grand père qui veut initier son petit fils au bricolage, Jean Luc des Vosges, va nous envoyer je l’espère quelques images de ce qu’il a fait ces dernières semaines.
Vous voyez, nous n’avons pas fini d’échanger nos idées.
En attendant je vous communique déjà les documents de Référence:
M. LASSUS, auteur de ces montages avait écrit dans la revue Radio Plans une suite d’articles sur lesquels je suis tombé par hasard il y a plus de 20 ans….ça a fait le bonheur de mes élèves : 52 détecteurs construits en 2 ans
Il s’agissait de Radio Plan N° 448 449 450 451 454 479 et 481 de 1985
Vous pouvez les télécharger sur le site des anciennes revues d’informatique :
https://www.abandonware-magazines.org/affiche_mag.php?mag=405&page=8
tenez moi au courant si vous avez des problèmes
Bonjour les Copains!
…voilà maintenant le compte rendu de notre Ami Belge des environs de Aachen, Aix la Chapelle en bon Français de chez nous, cré vingt diou!
Alors là, chapeau bas, cher Georges ON5WG, ce travail, c’est de la dentelle !
Et les commentaires, un grand merci , je n’ai rien à faire de plus que copier.
Les copains vont se régaler.
Bonsoir Alain,
Merci pour ton sympathique message je vais commencer l’envoi ce soir mais pas certain d’arriver au bout aujourd’hui. Donc la fin de l’histoire sera pour demain matin. J’ai fait « répondre » à toi et n’ai pas mis les autres copains en copie ainsi je te laisse la primeur (comme le beaujolais nouveau hi !) et surtout le choix de publier ce qu’il te semble utile, c’est de toute façon toi le capitaine dans cette aventure.
L’essai de ce test qui avait pour but de vérifier que l’utilisation d’une « canne » métallique n’allait pas dégrader le fonctionnement de la tête. Le résultat de ce test me convient parfaitement car je préfère travailler le métal plutôt que le plastique… Chacun son truc !
Donc pas d’influence et je décide alors d’adopter mon idée à savoir prolonger le tube plastique (matériel électrique) par un tube aluminium diamètre ext. 20mm int. 18. Ce tube traversant un profilé carré 25×25 mm constituant la poignée et le support du boitier constitué de deux cornières alu. Matériel de récupération fidèle à mon principe de faire avec ce que l’on a.
Le tube d’alu et la poignée support du boitier. Pour le boitier j’ai choisi d’utiliser les deux morceaux de goulottes plastique qu’Alain m’avait fournies, j’ai trouvé très pratique les deux couvercles à glissière.
Boitier et support. Le boitier est constitué des deux morceaux de goulotte et de cinq morceaux de tôles d’aluminium de 1,5 mm d’épaisseur.
On découvre ce que va devenir la face avant, merci la feuille de plastique de protection !
Voilà la face avant avec les trous percés et les trois pliages réalisés.
Pour constituer le boitier les deux goulottes sont fixées dos à dos par trois vis M3X20 qui vont également servir à fixer la plaquette de circuit imprimé (2 écrous par vis). Le couvercle supérieur est évidé pour laisser passer les potentiomètres de la face avant. Ce couvercle supérieur ne sert que pour la rigidité de l’ensemble du boitier.
Le couvercle inférieur est fixé aux cornières de la poignée par quatre vis et écrous M3x10.
On voit l’arc de maintien d’avant bras réalisé avec un déchet de tôle d’acier inox épaisseur 1,2mm et fixé par un rivet POP diamètre 4mm sur l’extrémité refendue du tube d’aluminium.
Le circuit imprimé est fixé dans le fond de la goulotte inférieure par les trois vis dépassantes M3x20.
Avant d’aller plus loin quelques mots pour expliquer les composants de la face avant. Toujours avec mon principe de faire avec ce que je trouve dans mon stock, tous mes commutateurs rotatifs étaient trop volumineux pour pouvoir prendre place dans ce boitier.
J’ai donc remplacé ce commutateur par quatre petits inverseurs thumbler ce qui m’a permis d’ajouter une fonction supplémentaire. Donc de gauche à droite le premier inverseur est l’interrupteur général ON/OFF, le deuxième inverseur permet de tester la pile (via une résistance de 18Kohms en série avec le microampèremètre. Le troisième inverseur marqué SOLO/DUO permet de sélectionner si on « tûte » sur les deux types de détection ou sur une seule. En position SOLO, le quatrième inverseur permet de sélectionner la détection Fe ou Cu .
Comme sur mon prototype j’avais fait sortir tous mes fils côtés composants, j’ai évidemment décâblé tous ces fils pour les ramener côté soudure ! Sur la photo B on voit le câblage des composants de la face avant et comme je trouvais que le haut parleur était fort bruyant j’ai ajouté en sortie un potentiomètre de volume agissant sur le HP et sur l’écouteur. Si l’écouteur est raccordé, la prise jack utilisée met automatiquement le HP hors service. Sur la photo B on peut voir le câblage de la face avant
…et vue de l’arrière avec le HP fixé par un collage à la colle Tek7 .
Le petit couvercle avant sur lequel est fixée la pince porte pile. Cette pince est réalisée comme pour l’arc de bras avec un morceau de tôles d’acier inox de 1,2mm d’épaisseur. Comme j’ai fait tous mes essais avec une seule alimentation extérieure (voir les consommations mesurées données dans un précédent message) j’ai décidé qu’une seule pile de 9 volts suffisait.
On peut voir le placement d’une latte en PVC formée à chaud sur la tête de mesure, trois colliers de serrage maintiennent ce cerclage le temps nécessaire à la prise de la colle Araldite qui fixe ce cercle de PVC sur le rebord de la tête. Celle-ci sera refermée pour un disque en plexiglas fixé que la vis nylon centrale que j’avais prévue assez longue .
Vue du boitier terminé…..
Idem vu de dessous.
Il faut maintenant enlever le petit couvercle porte pile pour faire glisser le boitier sur le couvercle de la goulotte inférieure fixé sur la poignée.
Le boitier est alors fixé par quatre vis Parker au couvercle inférieur et le couvercle porte pile réalise aussi la fixation du panneau avant à l’aide deux autres vis à tôles.
vue complète du bébé terminé
Le bébé en test ! Sur un parquet en châtaigné français massif épaisseur 23mm à ma grande surprise le détecteur détecte tous les clous de fixation qui sont des clous sans tête diamètre 2mm longueur 30 mm qui sont placés à 45° dans la languette de la lame de parquet. (Je le sais parce que c’est moi qui ai placé ce parquet fixé par clouage sur les gîtes du plancher.)
Autre test moins concluant mais qui devra être répété dans de meilleures conditions:
Dans ma pelouse j’ai une antenne verticale fonctionnant avec 36 radiales réalisées en fil de cuivre de 2,5 mm² isolant vert/jaune. Depuis les années, j’estime qu’ils doivent se trouver à environ 3 cm de profondeur. Condition de l’essai, terre et herbes bien mouillées, pelouse non tondue et bien il n’y a aucune détection… Par contre je détecte parfaitement, dans cette même pelouse et mêmes conditions, le câble coaxial RG213 placé dans une gaine rouge annelée qui est enterrée à environ 10 cm de profondeur. Je reprendrai les essais de détection des radiales lorsque la pelouse aura été tondue et la terre un peu plus sèche (peut-être seulement au printemps…) Pas fait d’essai de détection d’objets cachés dans la terre du potager car celle-ci est beaucoup trop détrempée actuellement.
Pour ce qui me concerne mission accomplie, je vais maintenant reprendre une autre réalisation que j’avais mis de côté pour cette opération détec mét.
Bonne continuation à tous.
73’s…..ON5WG Georges
Et voilà le travail de Georges!
Un grand merci Georges, pour cette participation très amicale et de grande qualité.
J’espère que nous n’allons pas en rester là et que nous allons continuer à correspondre….voir peut être une nouvelle aventure …
à bientôt de voir la production de notre Ami Laurent qui est toujours au boulot sur son boîtier et aussi de notre Ami Jean Luc et son petit fils qui vont nous envoyer des images.
à bientôt tous,
Bonjour les Copains Ptits Bricoloups…
Et voilà Laurent, qui franchit la ligne d’arrivée…
Et sans faiblir, moi j’vous l’dis !
En effet, il est le seul parmi nous à travailler chaque jour et donc le temps libre lui est compté.
Bravo à toi Laurent et en plus tu nous présentes une magnifique machine.
Laurent souhaitait voir nos travaux, s’en inspirer , trouver une idée à lui et réaliser …
Et bien il l’a fait.
Donc la boîte est conçue, on retrouve la prise DIN, la plaque et tous ses composants et maintenant il va tourner autour.
Déjà, on voit qu’il a adopté la position du manche sous le boitier, de façon à bien voir son cadran et ses boutons.
Les colliers de fixation sont en place.
La tête est réalisée, bien sûr de la même façon que nous, mais il cogite de quelle manière fermer la Bébête pour qu’elle n’ait pas froid aux miches !!
Son système est original, un disque sur le dessus est ajouré et va recevoir une bande avec des encoches venant se positionner dans chaque petite fenêtre.
En assemblant tout ça on n’a pas intérêt à se tromper de fente…
sinon on est dans ….
Heureusement pour lui, il ne s’est pas trompé et ça colle,
comme un pavé
sur la gu…d’un …..
Nous avons maintenant une idée plus précise sur le nouveau né :
Effectivement le tube est bien sous le boîtier.
On voit l’articulation en bas avec l’écrou papillon.
Le cadran et les boutons sont bien disposés et les trous du Haut parleur font un motif agréable à regarder.
La poignée est fonctionnelle. lui aussi s’est tourné avec bonheur vers les tubes PVC du commerce…bonne solution.
Bravo à toi Laurent j’espère que tu as pris beaucoup de plaisir à fabriquer ton nouveau Bébé et je suis heureux si j’ai pu t’apporter mon aide.
Et bien voilà, encore un détecteur de trésors….
Il a bien travaillé lui aussi et je vous remercie tous de cette magnifique participation
Ce qui nous ferait bien plaisir c’est si quelqu’un lisant ces lignes décidait de nous copier et de faire aussi une machine à détecter les C…orps étrangers magnétiques ou non.
Alors maintenant nous attendons l’Ami Jean Luc des Vosges, qui, avec son petit fils a rejoint notre cordée pour l’ascension vers le Nirvana, le bonheur suprême : réaliser sans prétention, un objet qui au bout du compte fonctionne et nous donne bien du plaisir en découvrant toutes les petites cochonnerie métalliques cachées dans notre cour, notre potager ou bien nos allées gravillonnées.
Nous pouvons dire un grand merci à Monsieur LASSUS qui avait pondu ces articles dans les Radio plans de 1985.
Voici le site où vous pouvez télécharger ces documents :
Magazines abandonware :
https://www.abandonware-magazines.org/affiche_mag.php?mag=405&page=8
Radio plans 448
Radio plans 449
Radio plans 450
Radio plans 451
Radio plans 454
Radio plans 479
Radio plans 481
L’Ami Jean Luc ne va surement pas tarder à nous communiquer de magnifiques photos des différentes étapes de sa réalisation..
En attendant, je vous souhaite bon courage dans vos recherches , soyez prudents quand même attention si vous trouvez des explosifs…….vous auriez bonne mine ! !
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Et bien voilà notre aventure Détecteurs de Métaux arrive à sa fin.
En effet, nous avons atteint le but que nous nous étions fixé :
Mobiliser plusieurs copains pour assembler et régler un Détecteur de Métaux qui avait été conçu il y a 20 ans pour faire travailler des adolescents d’un Collège de La Rochelle Aytré.
Les 3 copains qui se sont joints à moi ont joué le jeu.
Ils ont réalisé leur circuit imprimé, assemblé les composants et fait les réglage de précision pour obtenir les meilleures performances.
Par contre, ils ont pensé et réalisé chacun leur tête, manche et boîtier du détecteur, à leur façon.
Nous avons donc au final 4 objets d’apparence bien différente au premier coup d’oeil mais rigoureusement identiques du point de vue de l’électronique.
Alors un grand Merci à Jean Jacques de Narbonne, Georges de Aix la Chapelle , Laurent de Reims et Jean Luc et son petit fils des Vosges.
Alain, F8BSV
La Rochelle
Jean Jacques
F6GGZ
Narbonne
Georges ON5WG
Aix la Chapelle
Laurent F5AKI
Reims
Et nos Amis Jean Luc des Vosges et son petit fils qui terminent leur appareil.
Voilà, à Tous un grand merci pour votre participation…
De bonnes fêtes de fin d’année….
et beaucoup de trésors découverts dans l’année à venir….
à très bientôt pour une nouvelle Aventure…..
Alain F8BSV,